- Imadło PARKSIDE
- Piła taśmowa do metalu PARKSIDE
- Wiertarka stołowa PARKSIDE
- Szlifierka kątowa PARKSIDE
- Wygładzak ręczny PARKSIDE / zestaw pilników PARKSIDE
- Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PARKSIDE 20 V
- Frezarka górnowrzecionowa PARKSIDE
- Giętarka PARKSIDE
- Wiertło do metalu PARKSIDE (4,2 mm)
- Gwintownik PARKSIDE
- Wiertło Forstner PARKSIDE 20 mm
- Pogłębiacz stożkowy PARKSIDE
- Wiertło stopniowe PARKSIDE
- Zestaw narzędzi udarowych PARKSIDE
- Papier ścierny PARKSIDE ziarnistość 120 i 150
- Ucinarka boczna PARKSIDE
- Narzędzie do trasowania PARKSIDE
- Metrówka PARKSIDE
- Kątownik PARKSIDE
- Ołówek PARKSIDE
- Piła zagłębiarka PARKSIDE
- 1 płyta z dębowego drewna klejonego 1200 mm x 600 mm x 20 mm
- 2 płyta z dębowego drewna klejonego 1200 mm x 400 mm x 20 mm
- 6 rurek kwadratowych stalowych 20 mm x 20 mm x 1000 mm
- 4 kątownik stalowy 20 mm x 20 mm x 1000 mm
- 1 stalowa siatka 300 mm x 1000 mm x 1,2 mm
- 4 gwintowane zatyczki M8 do kwadratowej rurki 20 mm x 20 mm
- 4 śruby z uchwytem radełkowanym M8 (alternatywnie dowolna nóżka M8)
- 12 śrub imbusowych M5 x 16 mm
- 22 śruby z łbem stożkowym 4,5 x 20 mm
- 27 podkładek 5,3 mm
- 4 plastikowe łączniki rurkowe 20 mm o 3 kierunkach
| Ilość | Materiał | Element | Wymiary w mm |
|---|---|---|---|
| 4x | kwadratowa rurka | nogi (A) | 20 mm x 20 mm x 785 mm |
| 2x | kwadratowa rurka | poprzeczka górna boczna (B) | 20 mm x 20 mm x 360 mm |
| 1x | kwadratowa rurka | poprzeczka górna przednia (C) | 20 mm x 20 mm x 760 mm |
| 2x | stalowy kątownik | bok ramy (D) | 20 mm x 20 mm x 1000 mm |
| 2x | stalowy kątownik | podpórka półki (E) | 20 mm x 20 mm x 800 mm |
| 2x | metalowa siatka | boczne wypełnienie ramy (F) | 397 mm x 300 mm * |
| 1x | dębowa płyta | górna półka (G) | 757 mm x 377 mm x 20 mm * |
| 1x | dębowa płyta | plecy (H) | 757 mm x 300 mm x 20 mm * |
| 2x | dębowa płyta | półka (I) | 385 mm x 357 mm x 20 mm * |
| 1x | dębowa płyta | blat (J) | 900 mm x 500 mm x 20 mm |
* Dokładne wymiary można określić dopiero po zmontowaniu ramy i dostosowaniu do lokalnych wymiarów.
Dzięki temu przeglądowi zawsze masz pod ręką odpowiedni komponent.
Uwaga: Niemalowana stal i surowe drewno dębowe mogą ze sobą reagować pod wpływem wilgoci ze względu na naturalnie występujący w drewnie kwas garbnikowy. W drewnie mogą powstać duże przebarwienia. Aby temu zapobiec, można pokryć powierzchnię jednego lub obu materiałów na powierzchniach styku, na przykład lakierem bezbarwnym
Krok 1: Przycięcie kwadratowych rurek na odpowiednie wymiary (A, B, C)
Przytnij kwadratowe rurki (A, B, C) na odpowiednie wymiary za pomocą piły taśmowej do metalu.
Krok 2: Wygładzanie
Po cieciu na krawędzi cięcia pojawiają się zadziory. Najlepszym sposobem na ich usunięcie jest użycie ręcznego wygładzaka. Alternatywnie możesz użyć pilnika.
Krok 3: Trasowanie na stalowym kątowniku na ramę (D)
Wymiar handlowy (1000 mm) jest wzorcem końcowym. Odmierz 300 mm z lewej i prawej strony pod tym samym kątem i zaznacz kreskę. Zaczynając od tego oznaczenia pod kątem 45°, po obu stronach zaznacz jeszcze dwie linie. Powstanie w ten sposób litera „V” nad pierwotnym oznaczeniem. Szpic litery „V” musi znajdować się w punkcie załamania kątownika.
Krok 4: Wykonanie ukośnych cięć
Za pomocą piły taśmowej do metalu wykonaj pionowe cięcia z prawej i lewej strony w odległości 300 mm. Utnij tylko zaznaczony bok kątownika do punktu załamania kątownika. Weź szlifierkę kątową z tarczą tnącą i wytnij profil kątowy wzdłuż oznaczenia 45° („V”) po obu stronach pionowego cięcia do dolnego punktu, który właśnie został wycięty. Wyciąłeś więc literę „V” i w następnym kroku możesz wygiąć ramę.
Porada: W przypadku cięć z ręki za pomocą szlifierki kątowej należy mocno zacisnąć kątownik w imadle.
Uwaga: Podczas cięcia szlifierką kątową pojawia się iskrzenie! W bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się żadne palne przedmioty i należy pracować na niepalnej powierzchni.
Krok 5: Gięcie ramy (D)
Po wygładzeniu krawędzi cięcia można wygiąć ramę w prostokątny kształt. Najlepszym sposobem na to jest zamocowanie prostokątnego drewnianego klocka w imadle bezpośrednio w miejscu zagięcia (dolny punkt „V”). Z dużym wyczuciem możesz giąć niemocowany koniec wokół drewnianego klocka blisko punktu zgięcia, aż skos się zamknie. Powtórz te kroki dla obu ukosów na obu ramach.
Krok 6: Trasowanie i wiercenie otworów na ramie
Zaznacz na ramie otwory do przykręcenia nóg (X1), górnej półki (X2) i pleców (X3) (patrz rysunku). Wywierć też otwory w podpórkach na półki (E) (na X4). Zaznacz punktakiem środek otworu, aby wiertło się nie ślizgało. Używając odrobiny oleju chłodząco-smarującego wywierć otwory ø6 za pomocą wiertarki stołowej.
Porada: Wymiar na X1 mierz zawsze od tego samego końca. W tym przypadku od nieobrobionego, otwartego końca wygiętego metalowego w kształcie litery U. Wtedy w następnym kroku otwory będą pasować do otworów w kwadratowej rurce.
Krok 7: Wiercenie otworu rdzeniowego na gwint w nogach (A)
Zaznacz środki otworów (X1) na kwadratowych rurkach nóg (A). Sprawdź dokładność kierując odpowiednią ramę do dwóch nóg. Wywierć otwór na gwint w kwadratowych rurkach. Następnie musisz wyciąć gwint M5, więc musisz nawiercić otwór 4,2 mm. Otwory mocujące (X4) o tej samej średnicy pod wsporniki (E) dolnej półki należy również wytrasować, zaznaczyć punktakiem i wywiercić w tej samej operacji na dowolnej wysokości (propozycja: 310 mm od dołu).
Krok 8: Gwintowanie
Zamocuj gwintownik o rozmiarze M5 w pokrętle do gwintowania i przyłóż go do otworu przeznaczonego do gwintowania. Obracaj powoli w prawą stronę z dużym wyczuciem i niewielkim naciskiem, aby wkręcić gwintownik w otwór. Gdy tylko poczujesz się opór, zaczyna się gwintowanie. Teraz możesz obracać nieco szybciej, ale zatrzymaj się, gdy tylko gwintownik dotrze do tylnej strony kwadratowej rurki. Wykręć gwintownik jak śrubę i powtórz proces w wszystkich otworach w nogach.
Krok 9: Cięcie metalowej siatki (F)
Zmierz wewnętrzne wymiary ramy i użyj ucinarek bocznych i giętarki, aby zaznaczyć krawędź cięcia metalowej siatki. Następnie utnij ją na wymiar za pomocą szlifierki kątowej i tarczy tnącej. W razie potrzeby poszerz otwór siatki w otworze ramy (X1), aby w następnym kroku zmieściła się tam śruba.
Krok 10: Przykręcenie ramy (D) do nóg (A), montaż nóżek
Włóż metalową siatkę (F) do ramy (D). Wciśnij śrubę z łbem walcowym M5 z podkładką we nawiercone otwory. Przykręć ramę do dwóch nóg. Powtórz to samo z drugiej strony. Na tym kroku wbij gwintowane zatyczki w końce nóżek nóg. Wkręć nóżki do oporu.
Krok 11: Wiercenie poprzeczek (B, C) za pomocą wiertła stopniowego
Zaznacz środek otworu na wszystkich poprzeczkach. 70 mm po bokach dodatkowo raz na środku dla elementu C. Przewierć całą kwadratową rurkę wiertłem o średnicy 5 mm. Za pomocą wiertła stopniowego wywierć otwory o średnicy 5 mm w każdym elemencie na jednej powierzchni, tak aby łeb śruby z łbem stożkowym przechodził przez nie.
Krok 12: Łączenie boków i poprzeczek
Najpierw połącz poprzeczki (B i C) plastikowymi łącznikami. Upewnij się, że duże otwory są skierowane w dół. Następnie przymocuj połączone poprzeczki do dwóch boków.
Krok 13: Przykręcenie podpórki półki (E)
Za pomocą śrub z łbem walcowym M5 z podkładką przykręć kątowniki (E) do wcześniej wykonanych otworów gwintowanych (X4).
Krok 14: Cięcie górnej półki dna (G), pleców (H) i półek (I).
Teraz możesz uciąć górną półkę, plecy i półki. Należy pamiętać, że wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje. Półki (I) powstają z uciętych resztek pozostałych płyt. Po cięciu wygładź krawędzie papierem ściernym i sprawdź dopasowanie.
Krok 15: Wycięcia i dokręcanie
Wszystkie deski można przykręcić w kolejności alfabetycznej. Plecy usztywniają cały mebel i wymagają jeszcze wycięć na śruby z X1. Można je wykonać za pomocą wiertła Forstnera 20 mm lub dłuta. Przed przykręceniem placów należy sprawdzić prostokątność mebla.
Krok 16: Cięcie i frezowanie blatu (J)
Blat stolika można teraz uciąć na wymiar za pomocą zagłębiarki. Aby dodać płycie lekkości, można wyfrezować dolną krawędź pod kątem 45°. Dzięki temu płyta wyda się cieńsza i wyróżni się na tle innych płyt.
Krok 17: Mocowanie blatu (J)
Przykręć mocno blat do przez poprzeczki (B i C). Wyśrodkuj go z lewej i prawej strony, powinien wystawać z tyłu 30 mm poza ramę. Wtedy śruba wejdzie po wewnętrznej stronie kwadratowej rurki w dębową płytę.
